ДОМА И БАНИ ИЗ КИРПИЧА И БРУСА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

СТРОИМ КРУГЛЫЙ ГОД

8 800 551-07-08 8 (8342) 37-37-77 [email protected]

Рассчитать проект Перезвоните мне

Керамическая плитка

Керамическая плитка

Плитка и кафель: в чем схожесть и различия

• Плитка имеет вид элементов определенной формы небольших размеров, которые укладываются в единое полотно. Она может быть изготовлена из керамики, натурального камня, цемента, дерева или пластика.

• Кафель может быть изготовлен только из глины. Ее содержащие рабочие смеси размещаются в формах, которые помещают в печи и обжигают при высоких температурах. Для придания эффектного вида, поверхность полученного изделия покрывается эмалью.

• Кафель является частным вариантом плитки. Плитка может быть изготовлена из разных материалов, а кафель – только из глины. Под понятием плитки часто понимают разные отделочные материалы небольших размеров.

В строительной сфере кафель и керамика – это одно и тоже, однако между ними все же есть различия. В своем понятии керамика объединяет все материалы, которые изготовлены из глины.

Как изготавливаются кафель и керамическая плитка

Основным сырьем при производстве керамической плитки является глина.

В состав добавляются:

• кварц;
• песок;
• зола;
• полевой шпат;
• модификаторы;
• вода.

Все составляющие тщательно перемешиваются, полученную субстанцию раскладывают в форму и подвергают обжигу. Технология производства ориентирована на придание готовому изделию высоких прочностных характеристик.

Такой эффект обусловлен вытеснением из смеси влаги под воздействием высокой температуры, в результате чего молекулы глину преобразуются в стекловидное вещество. Степень прочности плитки зависит от соблюдения технологии производства.

На лицевую сторон полученной заготовки наносится глазурь. Она может быть любого цвета, текстуры и фактуры.

При использовании специальных штампов на плитке получаются разнообразные орнаменты. В зависимости от типа состава, который наносится на изделие, его поверхность может быть матовой или глянцевой.

Где используется керамическая плитка

Вы можете купить плитку из новых коллекций, которые только появились на рынке, а также продукцию, давно известную среди дизайнеров и строителей. Область ее применения широка:

• На кухню и для кухонного фартука. Такая плитка устойчива к различным загрязнениям, выдерживает перепады температуры, легко моется.
• Для оформления ванной комнаты. Вы можете выбрать облицовку в широкой цветовой гамме и разной формы: прямоугольную, квадратную.
• Настенная плитка.
• Для пола. Такая плитка устойчива к износу, выпускается глянцевая и матовая.
• Керамогранит. Он не поглощает воду, применяется в жилых комнатах и помещениях с высокой влажностью, для отделки ступеней. Это оптимальное решение для комнат с высокой проходимостью, поскольку керамогранит устойчив к истиранию.
• Мозаика. Такое покрытие ценится дизайнерами за счет оригинального вида. Мозаика подойдет для пола, ванной комнаты, отделки бассейна.

Керамическая плитка для ванной: виды и характеристики

Чаще всего при выборе отделочного материала для обустройства ванной комнаты первое, на что мы обращаем внимание, это стоимость. Разумеется, это очень важный критерий, но отнюдь не основной. В этом случае особенное внимание стоит уделить характеристиками водопоглощения – оптимальное значение составляет 20%.

Главным отличием напольного и настенного покрытия является уровень износостойкости. Для пола он должен быть не менее III, а для стен достаточно будет заказать керамическую плитку с коэффициентом прочности I-II. Настенные модели более легкие по весу, хорошо режутся на нужные куски, и не отпадут от стены под воздействием своего веса. По типу поверхности существует 3 вида плитки для ванной комнаты:

• Глянцевая. Яркий и стильный вариант, но не очень подходящий для ванной. Если вы все же решите купить глянцевый облицовочный материал, лучше использовать его для стен – на полу есть риск поскользнуться на влажной поверхности. Второй момент – на глянце отлично видны все капли, нужна регулярная уборка.
• Матовая. Цена керамической плитки, матовой и глянцевой, находится на одном уровне, но матовый вариант более безопасный для укладки пола. Краски на матовой поверхности будут менее яркими, чем на глянцевой, это небольшой минус. Но очистка такой плитке потребуется реже.
• Рельефная. Это модный и стильный вариант для оформления ванной комнаты. Такая облицовка обладает необычной фактурой: в Москве сегодня очень популярен кафель под натуральное дерево, кожу, камень, волны, металл, с патированной и искусственно потертой поверхностью.

При выборе плитки нужно опираться и на размер помещения: важно, чтобы покрытие соответствовало площади ванной комнаты, и гармонично туда вписывалось. Основные формы керамической плитки, встречающиеся на рынке:

• Квадрат. Это универсальный классический вариант, подходящий под любые по размерам комнаты. Выбор квадратных плиток огромен, и имея даже весьма ограниченный бюджет, можно недорого купить красивую облицовку для ванной.
• Прямоугольник. Очень удобная форма, особенно актуальная там, где нужно визуально подкорректировать помещение. Горизонтальная укладка слегка “расширит” комнату, вертикальная зрительно добавит высоты.
• Мозаика. Довольно дорогой в укладке вариант, к тому же по-настоящему оценить его красоту получится только в большом помещении.
• Нестандартная форма – треугольники, ромбы, асимметрия, многоугольники, трапеции. Такое покрытие быстро становится модным, но так же быстро и выходит из моды. Да и процесс укладки очень трудоемкий.

В целом, опирайтесь на собственный вкус, габариты комнаты, и цену: керамическая плитка сможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки помещения, если подобрана правильно и со вкусом.

Разновидности декоративного материала

Кафель для отделки может быть разным. В зависимости от технологии производства и выбранного сырья различают несколько типов.

• Монокоттура. Пластина из красной либо белой глины одинарного обжига. Формуется путем усиленного прессования, что уменьшает пористость. Прочная, устойчивая к износу, морозостойкая.
• Бикоттура. Изделие подвергается двойному обжигу. Прессованная смесь из красной глины подвергается высокотемпературной обработке, затем покрывается эмалью и повторно обжигается. Менее прочная, чем монокоттура, зато максимально водостойкая и красивая.
• Керамогранит, он же грес. По технологии пигмент добавляется на стадии смешивания сырья, поэтому эмаль не нужна. Пластины дважды прессуются, что придает дополнительную прочность, затем обжигаются. Максимально прочен, с низким влагопоглощением, морозостоек, износостоек.
• Котто. Неглазурованный пористый материал, изготавливается методом экструзии. После подсушивания обжигается. Обладает особым внешним видом, для внутренней отделки выбирают только разновидности с уменьшающей пористость обработкой.
• Коттофорте. В отличие от котто подвергается двойному обжигу. Второй проводится после нанесения глазури. Это уменьшает количество пор и улучшает внешний вид изделия. Применяется как напольное покрытие.
• Клинкер. Сырье для него — сланцевая высокопластичная глина без добавок. Для формования используется экструзия, затем обжиг при 1 300-1 400°С. Клинкер обладает повышенной прочностью, морозостоек, впитывает минимум влаги, стоек к агрессивной химии.
• Майолика. Технология производства предполагает двойной обжиг. Первая обработка проводится при небольших температурах, затем наносится глазурь. Иногда это ручная роспись. После этого выполняется высокотемпературная обработка. Красивая облицовка используется только в помещениях.

Керамика различается по износостойкости. По этому признаку выделяют пять групп материала. Самые высокие показатели у класса PEI V, самые низкие — у PEI I. Форма и размеры пластин тоже бывают разными. Стандартными считаются прямоугольник и квадрат, нестандартными — овал, ромб, трапеция. Укладывать их намного сложнее.

Для оформления пола выбираются прочные, устойчивые к механическим повреждениям виды. Желательно, чтобы их поверхность не скользила. Для декора стен подбирают декор с интересной отделкой. Он обладает меньшей прочностью и устойчивостью к повреждениям. При выборе учитывают финишную отделку поверхности. Она может быть матовая, глазурованная, структурированная, полированная или лаппатированная.

Лаппатированный керамогранит: что это такое

Лаппатированная плитка представляет собой искусственный материал, который имеет характерную шлифовку. В ней гладкое покрытие соседствует с неполированным благодаря прохождению полотен через несколько абразивных головок, срезающих части поверхности.

Такая обработка дает эффект мягкого глянца. В отличие от полированной плитки, которая активно отражает световые лучи и бликует, лаппатированное покрытие только слегка блестит. Это удачный компромисс между матовой и глянцевой плиткой, а также эффектное дополнение интерьера.

Лаппатированный керамогранит отличается следующими чертами, свойственными и другим разновидностям искусственного камня:

1. Прочность. Лаппатированный керамогранит легко выдерживает большую нагрузку и подходит для укладки в местах с повышенной проходимостью.
2. Низкое поглощение влаги. Камень низкопористый, поэтому показатель его влагопоглощения находится на уровне до 0,5%. Благодаря этому керамическая плитка не впитывает влагу и на нее негативно не воздействует повторная заморозка и разморозка.
3. Огнеупорность. Керамика не боится даже регулярного воздействия огня, поэтому безопасна в быту.
4. Устойчивость к химическим соединениям. Искусственный камень не меняет своих свойств при взаимодействии с бытовой химией и кислотами, поэтому очищать его можно любыми средствами.
5. Повышенная теплоемкость. Летом такая плитка дает прохладу, а зимой хорошо удерживает тепло при утеплении.
6. Стойкость к выгоранию. Из-за однородности структуры ультрафиолет не повреждает покрытие, а оттенок не выцветает.
7. Противостояние скольжению. Наличие неоднородной шлифовки улучшает сцепление, что позволяет укладывать лаппатированный керамогранит даже в комнатах с повышенной влажностью.

Лаппатированная плитка применяется в жилых помещениях, общественных местах и даже снаружи зданий.

Для квартиры или дома в классическом стиле или в стилистике модерн подбирают лаппатированную мозаику или модели под мрамор. Для современных направлений хороша плитка натуральных тонов: серая, бежевая, розовая, которую комбинируют с деревом, металлом или стеклом.

Благодаря повышенной прочности керамогранит часто встречается в роли напольного покрытия. Также им можно оформить стены, ниши, арки и камины.

Для общественных мест с высокой проходимостью оформление подбирается с учетом стилистики. Но главным здесь является прочность полотен — для пространств, где часто ходят люди, это одно из главных требований.

В местах с мягким климатом керамогранит нередко применяют для облицовки фасадов. Благодаря рельефности и отсутствию скольжения он идеален для отделки крыльца и ступеней. Дополнительно защитить от гололеда помогут специальные резиновые накладки на покрытие.

Из-за низкого влагопоглощения при укладке на цемент плитки быстро отслаиваются при снижении температуры. Поэтому на цементное основание полотна кладут только внутри дома. Снаружи для укладки выбирают специальные металлические конструкции или применяют морозоустойчивые клеевые составы.

Формат плитки: классификация и особенности

Технические характеристики керамической плитки и керамогранита регламентируются как ГОСТом, так и нормативной документацией отдельных производителей (ТУ, ОСТ, EN ISO и др.). И если в государственном стандарте четко прописаны размеры изделий в нескольких базовых группах (малоразмерная, классическая и крупноразмерная), то различные технические условия и зарубежные регламенты регулируют параметры плитки каждый по-своему. Тем не менее, если классифицировать всю облицовочную керамику, которая есть на рынке, то можно видеть несколько размерных групп:

• мозаика – плитка ультракомпактного размера, выполненная в виде квадратов со стороной от 10 до 70 мм. Нередко этот тип отделочной керамики представлен модулями с сеточной основой, на которую наклеены чипы мозаики размером 10×10, 15×15, 20×20 и др.;
• кирпич или кабанчик – изделия в виде прямоугольников (реже квадратов) с прямыми или скошенными гранями и сторонами 60×120 мм, 60×250 мм, 65×130 мм, 65×200 мм, 75×150 мм, 75×300 мм, 150×150 мм и др.;
• мелкоформатная – выполненная в виде правильных геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, гексагон или октагон) со стороной от 10 до 20 см;
• средний формат – с такой же формой, что и мелкоформатная плитка, но габаритами от 20 до 40 см;
• крупноформатная – чаще всего представлена прямоугольной плиткой, реже – в формате квадрата или многоугольника со сторонами более 40 см.

Обязательно учитывайте, что плитка большого формата в большинстве случаев изготавливается из керамогранита и имеет обрезные края.

Совсем необязательно выкладывать мозаикой всю стену. Прекрасный визуальный эффект дает контрастное выделение отдельных поверхностей.

Как выбрать плитку или керамогранит по размеру

С рисунком и фактурой облицовочного материала определиться не так уж и сложно – достаточно знать расположение предметов обстановки и учитывать особенности интерьера. Что касается размера плитки для пола или стен, то здесь выбор усложняется одновременным влиянием нескольких факторов.

Какие существуют размеры напольной отделки

Важно знать: предназначенная для пола плитка бывает керамической или керамогранитной. Вот основные отличия:

• керамогранит окрашен на всю толщину, а рисунок на плитке нанесен поверхностно, иногда покрыт глазурью,
• типичный размер керамогранита – 60 на 60 см,
• керамическая плитка обычно меньше, хотя бывают исключения,
• керамогранит толще, надежнее, он более устойчив к перепадам температуры, износу, погодным условиям.

Выделяют три варианта формы плитки:

• квадрат от 200х200 до 450х450 и больше,
• прямоугольники 100х200, 200х400 и так далее,
• плитки разного размера с 5,6,8 сторонами.

Размеры керамической плитки для стен

Настенная плитка представлена большим количеством моделей разных форм и габаритов:

• Квадратные плиты. Популярными считаются виды со стандартными сторонами 20х20 см, 25х25 см и 60х60 см. Бренды предлагают коллекции разных оттенков с матовой, глянцевой и сатинированной поверхностями. Располагать квадраты красиво можно в шахматном порядке, комбинируя оттенки, или повернуть на 90 градусов, выполнить отделку ромбами. Также квадраты хороши в стиле пэчворк и с разнообразными восточными принтами.
• Прямоугольная керамика. Укладывается как горизонтально, так и вертикально — первый вариант увеличивает объем пространства, а второй вытягивает в высоту. Распространены полотна с размерами 20х60, 30х60, 60х120 см. Средняя толщина плитки для стен при любых ее габаритах — от 4 до 9 мм.

Чтобы выбрать подходящий формат, ориентируются на несколько пунктов. Основной — метраж комнаты.

Полотна крупнее выбирают для комнат большой площади, но редко покупают для миниатюрных — такое пространство они делают еще меньше. Слишком мелкие элементы сложны в укладке и стыковке швов, поэтому даже для небольших комнат лучше купить средние полотна.

Подобрать размер кафеля можно и из практических соображений: рассчитать параметры так, чтобы он без обрезки облицевал стены комнаты. Но при подсчете также важно добавить ширину шва между плитами и предусмотреть возможность небольшого расхождения форматов, указанных на упаковке, с реальными.

При этом необходимо соотносить габариты плитки со стилем помещения, смотреть на расстановку мебели и выбранную схему раскладки материала.

Виды раскладки керамической плитки

Правильная раскладка помогает разместить плитку аккуратно и эстетично, визуально скорректировать недостатки геометрии пола и стен, а также снизить расход материала и количество обрезков. Чаще всего используют несколько стандартных видов раскладки.

Выбор раскладки зависит от особенностей комнаты, формы и вида плитки и узора на ней. Перед раскладкой снимите точные размеры комнаты рулеткой. Не забывайте о швах (1–5 мм), которые тоже надо учитывать при расчетах.

Горизонтальная раскладка

Самый простой вид раскладки плитки, который еще называют прямым, — горизонтальный ряд от угла до угла. Обычно его выбирают, когда уверены, что удастся разместить все плитки целыми, без обрезка в конце ряда. В крайнем случае плитку нужно подобрать так, чтобы обрезок был не меньше половины плитки. Горизонтальная раскладка лучше всего подходит для квадратной плитки на полу и стенах в комнате с правильной геометрией и прямыми углами.

Раскладка со смещением

При раскладке со смещением плитку кладут не шов в шов, а со сдвигом на фиксированную величину (обычно до половины ширины плитки) — по принципу кирпичной кладки. Эту схему чаще выбирают для прямоугольной плитки, поскольку ее обрезанные элементы легче скомпоновать.

Укладка со смещением подходит только для идеально ровной поверхности, иначе швы «поплывут» и будут выглядеть неопрятно. Также важно строго выдерживать ширину межшовного пространства. Это помогают сделать пластиковые крестики.

Диагональная раскладка

Это более сложная схема, при которой плитка располагается под углом к плоскости стены или пола. На полу диагональная укладка помогает визуально расширить площадь, а на стене скроет мелкие неровности. Но под обрезку попадает много материала, а подобрать крайние плитки на углах особенно сложно.

На что укладывают плитку

Нет смысла проводить отделку на неподготовленном покрытии. Даже самый аккуратный слой керамической плитки не скроет неровности поверхности и изъяны застарелой штукатурки. Многие неопытные плиточники, которые решают провести облицовку у себя дома или в квартире, допускают эту ошибку.

Готовят поверхность к укладке керамики поэтапно:

• Оценка состояния стен. Первоначально убирают устаревшую отделку: неважно, какой материал раньше находился на стенах. Клей для плитки не выдержит керамику на окрашенной ранее поверхности, также проблемы со сцеплением проявятся и на старых обоях, в том числе на некрупных их частях. Если на стенах раньше был кафель, его аккуратно смещают шпателем. Демонтаж нужно провести таким образом, чтобы на не осталось и следов старой отделки;
• Проверка качества штукатурки при ее наличии. Сложные, осыпающиеся участки убирают непосредственно при ремонте. До укладки плитки на стену требуется простучать всю площадь, определить места с плохо прилегающей штукатуркой, которые требуется удалить. Обычно даже слегка отслаивающийся кусок влияет на ближайшие, поэтому желательно избавиться от всей штукатурки полностью. Наиболее аккуратно убрать ее получится при помощи шпателя.
  Нельзя оставлять без внимания штукатурку в случае, если на ней есть пятна плесени, грибка и других поражений. При их нахождении важно предварительно нанести специальные растворы, которые нейтрализуют плесень и грибок — просто убрать их шпателем не будет эффективным. На поверхностях как в помещениях с высокой влажностью (ванных, кухнях, бассейнах), так и в других нужно проводить антисептическую грунтовку штукатурки;
• Избавление от трещин и пустот. На поверхности не должно быть ни одной такой неровности. Убрать их получится путем заделки штукатуркой;
• Выравнивание. Отвечая на вопрос, как правильно класть плитку на стену, необходимо уточнить, что стена должна быть прежде всего ровной: никаких выступов, углублений и перекосов. Когда их не останется, укладку освоит даже новичок. Есть методы выравнивания бетона или кирпича, в том числе и при помощи монтажа керамической облицовки. Но способ трудный — от него отказываются многие опытные специалисты. Начинающему мастеру даже не стоит мучиться с этой технологией. Намного проще и быстрее получится выровнять поверхность штукатуркой до кладки плитки на стену. Так облицовка будет качественной вне зависимости от выбранного способа укладки.

Вариантов выравнивания поверхности много. Среди них есть достаточно простые и с минимумом затрат времени. Например, применение влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит.

Когда с выравниванием закончено, нужно решить, на что уложить плитку. Раньше керамику клали на цементно-песчаную смесь, которую замешивали с клеем ПВА или бустилатом. Вариант вполне рабочий, но устаревший и достаточно сложный.

Сейчас для быстрой работы берут готовые клеевые составы. Среди их ингредиентов есть сцепляющие компоненты, которые дают надежную адгезию. Бренды предлагают продукцию в ведерках в виде готовых мастик, а также сухие смеси для разведения с водой в мешках.

Опытные укладчики чаще применяют сухие виды. Ими легко управлять. Например, скорректировать неровную стену, сделав слой толще или тоньше, как этого требует поверхность. Также они дольше остаются пластичными, что дает еще немного времени на корректировку недостатков при необходимости. Мастика подходит только для работ с идеальными стенами, что встречается достаточно редко. Неровности здесь неприемлемы, так как слой мастики очень тонкий.

Плиточный клей нужно подбирать под определенные задачи. Например, существуют составы, в которых есть добавки с водоотталкивающими качествами. Это необходимые свойства для кухонь, ванных и других комнат с повышенной влажностью. Также есть составы с морозоустойчивыми компонентами для неотапливаемых помещений или облицовки снаружи здания. Производители предлагают клеи с антисептическими свойствами. Они способны противостоять образованию плесени и грибка, что важно при высокой влажности.

Для керамики и керамогранита нужен разный клей. Плитка не настолько требовательна, ее допустимо укладывать на любой подходящий для условий в комнате клей. Керамограниту нужны более эластичные составы, так как отделочный материал без пор не может впитать клеевой раствор.

Подготовительные работы

Перед укладкой важно провести подготовительные работы. Способы подготовки будут отличаться в зависимости от поверхности.

Подготовка ранее окрашенной стены будет происходить в следующем порядке:

• Удалить по возможности всю старую краску. Сделать это можно при помощи стамески или шпателя. Для ускорения процесса очищения можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой.
• Заделать шпаклевкой все образовавшиеся щели, отверстия и трещины в стене.
• Выровнять поверхность стен и углов, если они оказались неровные.
• Пройтись наждачной бумагой для создания слегка шероховатой поверхности.
• Очистить стену от пыли.
• Обработать грунтовкой.

Процесс подготовки стены, оклеенной обоями, выглядит так:

• Снять старые обои. Обои легко снимаются, если их намочить теплой водой и оставить для впитывания.
• Дать стене высохнуть.
• Пройтись наждачной бумагой для создания слегка шероховатой поверхности.
• Очистить стену от пыли.
• Обработать грунтовкой.

Подготовка стены со старым наклеенным кафелем:

• Удалить старый кафель.
• Заштукатурить все рыхлые участки.
• Выровнять поверхность стен и углов, если они оказались неровные.
• Пройтись наждачной бумагой, для создания слегка шероховатой поверхности.
• Очистить стену от пыли.
• Обработать грунтовкой.

Как правильно заместить клей для плитки?

Создание прочного соединения между плиткой и стеной – важный шаг в долгосрочности результата. Подберите клей, подходящий для вашего типа поверхности и размера. В магазинах можно встретить два вида клея: порошковые и готовые. Последние можно использовать сразу после вскрытия. Однако чаще всего мастера останавливают свой выбор на порошкообразном клее. Его необходимо смешивать с водой. Делать это надо обязательно с учетом инструкции на упаковке. Там будет указано, сколько воды надо использовать.

Для приготовления клея вам понадобится ведро с водой и дрель со смесительной насадкой. Оденьте защитные средства: очки, перчатки и респиратор. Замес клея происходит следующим образом:

• Налейте в ведро или в подходящую емкость необходимое количество воды.
• Постепенно всыпайте сухую клеевую смесь в воду и перемешивайте.
• Продолжайте перемешивать дрелью до тех пор, пока не добьётесь нужной консистенции.
• Иногда для созревания клеящего состава нужна небольшая технологичная пауза (около 5 минут). После паузы смесь повторно перемешивают, и только тогда клей готов к применению.

Правильно приготовленный клей не содержит комочков и остатков сухой смеси.

Как класть плитку на стену

Когда поверхность готова, для укладки плитки необходимо сделать разметку. Обычно отправной точкой считается дальняя стена. Для того чтобы рисунок получился ровным, рекомендуется начать разметку с центра стены.

Найдите центр стены, расчертив две линии: одну по горизонтали, вторую по вертикали. Чтобы прикинуть, как будут располагаться плитки, от центра откладывайте вниз высоту плитки и посмотрите, сколько попадает на нижний ряд. Если нижний ряд составляет меньше половины длины плитки, то разметку поднимите чуть выше. В нижнем ряду плитка должна быть не меньше половины длины. Например, если высота кафеля 30 см, то на нижний ряд должно попадать не менее 15 см.

Зная, на каком расстоянии от пола будет располагаться второй ряд плитки, прочертите в этом месте ровную горизонтальную линию. Затем под линией прикрепите деревянную рейку. Она будет служить маяком. От рейки вверх проведите вертикальную метку ровно посередине стены. С этого места необходимо расположить плитку от центра к краям. Впоследствии рейку нужно будет убрать.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по прямой раскладке:

1. Возьмите первую плитку в руки. Нанесите на нее немного клея. Зубчатым шпателем равномерно распределите его по всей площади, чтобы получились гребенки.
2. Держите шпатель под углом 45 градусов, чтобы гребни получились одинаковой высоты. Толщина клея примерно 3-5 мм.
3. Уложите первую плитку на стену, осторожно надавите на нее.
4. Проверяем уровень и при необходимости слегка простукайте поверхность резиновой киянкой.
5. Уберите излишки клея, пока он влажный. Засохший клей тяжело убрать.
6. Вдоль каждого края используйте пластиковые прокладки или клинья, чтобы выдержать одну ширину шва.
7. Дойдя до краев, вам понадобится обрезать кафель.
8. После укладки первого ряда необходимо проверить уровень в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Пузырьковый уровень хорошо справится с этой задачей.

Повторяйте вышеуказанные шаги, двигаясь снизу вверх, чтобы закрыть всю площадь стены. Когда клей высохнет, уберите деревянную рейку и заполните нижний ряд.

Для удобства работы плиточники иногда выкладывают на стене сначала все целые плитки, а потом уже заполняют вертикальный ряд обрезанными.

Облицовка на следующей стене начинается с угла. Закрыв все стены, прежде чем заполнять швы затиркой, необходимо дождаться высыхания клея.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

• В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
• Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
• Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
• На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

• Материал должен быть влагостойким.
• Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
• Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Как класть плитку на пол: пошаговая инструкция

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

• На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
• Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
• Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

• Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

• Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
• Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

• Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
• Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

• Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

• Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
• Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
• Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
• Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту.

• Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
• В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

• Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
• После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

• Нанесение на обратную сторону плитки;
• Нанесение на пол;
• Нанесение на обе поверхности.

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

• После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
• Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
• Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
• В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

• На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
• Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

• Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

• Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

• Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

• Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
• После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Рекомендации по укладке

Чтобы уложить керамику по всем правилам, нужно соблюдать несколько рекомендаций:

1. Начинать работу от дальнего угла и выполнять ее в сторону дверного проема.
2. Для ускорения процесса желательно устанавливать маячки и делать разметку.
3. При неровных углах укладку проводят через уголок из пластика, который немного нивелирует недостатки поверхности;
4. На заключительном этапе работ выкладывают цокольный ряд, который избавляет покрытие от видимых неровностей.
5. После укладки швы заполняются затирочной массой, обычно в тон самой плитки.

При выборе подходящего размера плитки и соблюдении всех советов получится аккуратно уложить плитку как на пол, так и на стены. При этом важно учитывать геометрию комнаты, ее планировку, коммуникации и сантехнику при их наличии.

Преимущества керамической плитки

Популярность керамической плитки обусловлена тем, что она:

• экологична – она состоит из натуральных компонентов, абсолютно безопасных для человека. Материал производят из нескольких видов глин и песка;
• прочна – кафель в несколько раз превосходит бетон по способности выдерживать серьезные нагрузки. Такие свойства он получает в результате прессования горячим методом и обжига;
• устойчива к влаге – обладает плотным водонепроницаемым покрытием, благодаря чему не впитывает воду, жир, моющие средства, запахи, не допускает образования грибка;
• устойчива к царапинам, вытираниям и другим мелким повреждениям за счет технологии прокаливания и формирования поверхностного слоя;
• устойчива к солнечным лучам – цвет фона, узоров и орнаментов со временем не меняется – не тускнеет;
• пожароустойчива – не поддерживает горение и не плавится;
• практична – керамическое покрытие не боится воздействия чистящих средств;
• подойдет для любого интерьера – в продаже плитка представлена огромным разнообразием расцветок и текстур.

• высокая теплопроводность – поверхность плитки всегда холодная. Ходить по ней босиком неприятно и опасно для здоровья. Впрочем, система «теплый пол» с легкостью решит эту проблему;
• хрупкость – транспортировать плитку и работать с ней следует очень аккуратно, поскольку ее легко расколоть. Тяжелые и острые предметы при падении на плитку могут нанести непоправимый урон;
• недостаточная звукоизоляция – требуется дополнительная защита в виде слоя звукоизолирующего материала, что приводит к удорожанию процесса;
• скользкая поверхность – передвигаться по плитке с глазурованным покрытием весьма непросто, особенно если она влажная. Поэтому для ванной комнаты стоит предпочесть изделия с шероховатой поверхностью.

Выбирая материал для ремонта, учитывайте все положительные и отрицательные стороны материала. Это поможет подобрать оптимальный для вас вариант.